Занимаясь миниатюрами, в свое время столкнулся с необходимостью серийного изготовления блоков такелажа парусного судна в масштабе 1:500 - 1:600. Изготовить действующую копию блока в таком масштабе хотя и реально (некоторые кексы блох подковывают), но технически несколько затруднительно, учитывая общее количество блоков на корабле. Поэтому речь пойдет о процессе изготовления имитации блока, который позволит вам после обретения некоторой сноровки оснастить свою модель такелажем с блоками размером от 0,5 мм без ущерба для времени общения с семьей, телевизором, пивной кружкой или баней.
Сначала о сути рассматриваемого предмета. Непосредственно блок состоит из деревянных или металлических щек, которые образуют корпус блока, между щеками находятся один или несколько шкивов, изготовленных из бакаута или меди, шкивы вертятся на металлической оси, называемой нагелем. Чтобы бакаутовые шкивы не размалывались на нагеле, в середину шкива врезали медную втулку, в середине втулки выбирали желоб для смазки. На щеках деревянных блоков выбирали один или два желоба для стропов, эти желоба называли кипами. Щеки блока состояли из боковых досок, средней доски и вкладышей. Эти части скреплялись между собой сквозными заклепками на медных шайбах.

Рис. 1. Блоки:

а) части блока: корпус (щеки), нагель, шкив; б) одношкивный блок; в) двушкивный блок с двумя кипами для стропа; г) трехшкивный блок с двумя кипами для стропа; г) направляющий вант-коуш с желобом для бензеля.

В русском флоте различали обыкновенно сделанные, толстоходные, тонкоходные и специально сделанные блоки.
Толстоходные блоки имели более толстые щеки и шкивы, чем обыкновенные блоки и применялись там, где снасть выдерживала очень большое напряжение.
Тонкоходные блоки имели более тонкие щеки и более тонкие шкивы большого диаметра, чем обыкновенные. Тонкоходные блоки употреблялись там, где снасть должна проходить в блок с большой быстротой, или где требовалось увеличить силу, не увеличивая числа шкивов.
Блоки различали по количеству шкивов - одношкивные, двушкивные и трехшкивные, а так же по количеству кипов - однокипные и двукипные.
К особенно сделанным блокам относили: гитов блок, анапуть блок, комель блок, лонгтакельный блок, лот линь блок и канифас блок, так как их формы отличались от обыкновенных.
Изготавливались так же деревянные блоки с железной оковкой, с вертлюжными гаками и скобами. Оковка могла быть наружной или внутренней.
Главные достоинства блоков с железной оковкой заключались в их прочности и в простоте разборки для осмотра и смазки. Такие блоки употреблялись на топенанты нижних и марса-реев, брасы и марса-брасы, дирик-фалы, гафель-гордели и т.д.
Длина всех блоков, кроме канифас блоков, измерялась в английских дюймах по длине щеки.
Величина блоков зависит от толщины продеваемых в них снастей. Для того, чтобы подобрать блок по толщине снасти не продевая в него ее саму применяли следующее правило: длина обыкновенного блока должна составлять три толщины снасти, толстоходного блока две толщины, тонкоходного - пять толщин. Современному моделисту рекомендую не забывать, что толщина снасти измерялась по длине окружности в дюймах. В отечественном флоте одношкивные блоки имели длину от 4 до 27 дюймов, двушкивные от 5 до 26, трехшкивные от 13 до 24. Обыкновенные двушкивные не превышали 19 дюймов. Толстоходные одношкивные изготавливали от 6 до 16 дюймов и употреблялись на чиксах грот-мачты, для шкотов и галсов нижних парусов, для риф-талей на боковых шкаторинах марселей, для фока- и грота- топенантов на эзельгофтах судов ниже фрегата и проч. Таким образом несложно подсчитать, что, например, длина толстоходных блоков в шкотовых углах нижних парусов модели линейного корабля, выполненного в масштабе 1:540 и представленного в , должна составлять 0,75 мм. Толстоходные двушкивные блоки делали от 10 до 16 дюймов и употребляли в основном для фока- и грота-топенантов на эзельгофтах кораблей и фрегатов. Тонкоходные одношкивные изготавливали от 12 до 26 дюймов и употребляли для фока- и грота-брасов на ноках реев, на нижние блоки фор- и грот-марса фалов, ватер-талей и ундер-фока. Тонкоходные двушкивные изготавливали от 11 до 26 дюймов и употребляли на верхние блоки фор- и грот-марса фалов.
Курти упоминает о специальной машине для изготовления блоков. В России тоже применялись подобные машины, причем из заготовки вытачивалось сразу четыре блока, время на их изготовление составляло около получаса. Примерно такое же время необходимо на изготовление четырех блоков описываемыми ниже способами.
Итак, в зависимости от настроения, времени суток и погоды я применяю один из двух способов изготовления миниатюрных блоков.

1. В качестве материала для изготовления блоков используется покрытие, применяемое в мебельном производстве для облагораживания ДСП. Лет десять тому назад купил пачку таких обрезков в магазине. Оно с успехом может быть заменено ватманом или шпоном толщиной 0,15-0,25 мм. Ватман, для придания ему большей жесткости, предварительно тонируется морилкой или краской и пропитывается клеем ПВА или разведенным лаком для дерева. Затем отрезается полоска подготовленного материала по ширине, соответствующая ширине щек имитируемого блока. Срезаются уголки с одной стороны и будущая заготовка отрезается по длине щеки, а затем отрезаются уголки с другой стороны, таким образом блоку придается его форма (Рис.2).

Рис. 2. Вырезание щек блоков из полоски

Заготавливается необходимое количество щек. Затем подготавливается нить, имитирующая снасть. Если под рукой нет специальной нити, по толщине соответствующей масштабу модели (от использования лески, волос, полимерного волокна я после определенного количества опытов отказался) то ее можно изготовить следующим способом: от катушки капроновой нити соответствующего цвета отрезается отрезок длиной 10-15 см. Нить распускается на пряди - их обычно 2-3. Для того, чтобы прядь стала ровной, ее надо термически обработать - нагреть в натянутом состоянии над электрической плиткой. Это очень тонкая процедура: необходимо уловить момент, когда волокна пряди начинают плавиться, слегка растягиваться и слипаться между собой, но не передерживать над плиткой, иначе прядь порвется. Это достигается подбором расстояния над плиткой и ее температурой. Теперь непосредственно процесс изготовления блока. Заготовка щеки ложится внутренней стороной вверх, кончик пряди обмакивается в клей (я применяю цианакриловый суперклей в маленьких тюбиках) и приклеивается к щеке, аналогично приклеивается вторая прядь - таким образом имитируется снасть, продеваемая в блок. Если имитируется блок талей или горденей, то приклеивается три нити, средняя из которых имитирует коренной конец, а две боковые - ходовой. Затем сверху приклеивается другая щека, таким образом получается блок с продетой снастью (Рис.3).

Рис. 3. Склеивание двух половинок блока.

В случае, если щеки легли друг на друга не совсем точно, торцы готового блока подравниваются ножом. Теперь необходимо готовый блок остропить. Нить, имитирующая строп, приклеивается к одной из щек вдоль нее. Конец, направленный в сторону снасти, обворачивается вокруг блока и на верхнем его торце связывается с другим концом пряди, имитирующей строп (Рис.4).

Рис.4. Строп для блока.

Количеством узлов регулируется длина стропа, свободными концами строп привязывается к рангоутному дереву или парусу. Чтобы строп впоследствии не гулял, его вместе с блоком покрываю слоем суперклея. Осталось затонировать гуашью торцы блока под цвет щек и блок готов.
Аналогичным образом изготавливаются двушкивные блоки.

2. Суть второго способа заключается в том, что щеки блока не вырезаются из узкой полоски, а изготавливаются с помощью специальной выколотки. Последняя сделана из иглы от капельницы соответствующего диаметра: наклонное острие спиливается, а торец затачивается. Выбитые таким несложным девайсом кружки ватмана или шпона выталкиваются из иглы с помощью тонкой проволоки и служат для изготовления щек. Как и в первом способе, на них наклеиваются пряди снасти, сверху приклеивается еще один кружок, затем изделию придают форму блока, срезая с боков излишки (Рис. 5).

Рис. 5. Изготовление блоков вторым способом.

Конечные результаты всех действий:

И наконец об изготовлении талей и горденей. Для того, чтобы изготовить несколько талей одного размера, я укрепляю в зажимы отрезок шкалы деревянной линейки. На шкалу укладываю параллельно две пряди, располагая их на расстоянии чуть меньшем, чем ширина блоков и прижимаю зажимами к самой шкале. Для этого между и шкалой помещаю кусочки картона. Затем между прядями и шкалой помещаю заранее заготовленную щеку блока, наношу каплю клея и сверху накрываю второй. На необходимом расстоянии от первого блока аналогичным способом изготавливается второй блок, затем на этих прядях так же делаются остальные тали. После этого разрезается на отдельные тали. Осталось, как и в первом способе, обровнять торцы, ввязать блоки в стропы и снасти, укрепить при необходимости сборку клеем и закрасить торцы под цвет блоков.

Попутного ветра, надеюсь не зря давил клавиши своего бука и кто-то извлечет для себя полезное зерно.

Думаю, что он подойдет для постройки авиа-, авто - и других моделей, где используются шпангоуты. Рассмотрим этот способ на примере постройки корпуса модели корабля. На теоретическом чертеже имеются шпации и контуры шпангоутов, а также точки пересечения линий ДП и KBЛ.

Изготовление корпуса начните с подготовки шаблонов шпангоутов из дюралюминия или жести толщиной 0,2-0,5 мм (можно из текстолита, гетинакса, электрокартона или фанеры) с двумя отверстиями в точках пересечения: первое ДП и КВЛ, второе - ДП и ВЛ. Просверлите их или проколите шилом. Затем нарежьте из пенопласта пластины толщиной, равной шпации.

Наложите шаблон на пластину и тонким сверлом сделайте два отверстия в пенопласте. В них вставьте тонкие резьбовые шпильки, с другой стороны пластины наденьте на них шаблон соседнего шпангоута и стяните этот блок гайками. Торцы шпангоутов зачерните простым карандашом. Теперь если раскаленной нихромовой проволокой провести по шаблонам шпангоутов, то получится соответствующая часть корпуса.

Разберите этот блок и соберите следующий из смежных шпангоутов и т.д. Для носовой и кормовой бобышек используйте прямоугольные куски плотного пенопласта. Обработайте их вручную по шаблонам носа и кормы, также используя первый и последний шпангоуты. Их лучше обрабатывать ножом, острой бритвой и наждачной бумагой.

Для облегчения работы советую блок разрезать пополам вдоль ДП. При сборке пенопластового корпуса для фиксации блоков в отверстия вставьте длинные спицы или тонкие трубки (если длина корпуса большая) и все блоки соберите на клее ПВА. Если при обработке блоков раскаленной нихромовой проволокой пенопласт дал усадку, то после склейки корпуса эти места залейте парафином и доведите до требуемых очертаний, при этом можно получить и плавные обводы.

Если усадки не произошло, то полученный корпус может страдать таким недостатком, как угловатость, но здесь на помощь приходит наждачная бумага. Вышкурите корпус, добейтесь плавности обводов. Теперь он готов к обшивке. Небольшое уменьшение корпуса при вышкуривании только на руку, так как при оклейке он войдет в нужный размер.

Наилучшей обшивкой, как известно, пока является обтяжка стеклотканью (капроном) с пропиткой эпоксидной смолой. При наличии сложных обводов типа тел вращения или корпусов с погибью оклеивать желательно весь корпус, а потом вырезать люки для установки механизмов. Для увеличения жесткости модели фанерные (или картонные) шпангоуты можно вклеить в пенопластовый корпус. Изготовление дефлекторных вентиляторов.

В литературе по судомоделизму авторы, когда доходит дело до изготовления этой «мудреной» детали, чаще всего предлагают лить ее из свинца, точить из металлического прутка и т.п. В то время как детали надстройки плавающей модели должны быть легкими и прочными, например, из тонкой фанеры, электрокартона, алюминия, оргстекла.

Из всех перечисленных материалов при изготовлении дефлекторов я предпочитаю оргстекло. Во-первых, оно точится на станке, во-вторых, более чем в два раза легче алюминия (к тому же широкий диапазон толщин, начиная от 0,8 мм) и, в-третьих, легко склеивается. Дефлектор я делаю из двух деталей: одна - конус, другая - цилиндр. Такое упрощение позволяет выточить их на токарном станке. Сначала изготовьте пруток диаметром раструба и просверлите его насквозь вдоль оси.

Затем выточите пруток под вертикальную трубу и просверлите отверстие, как показано на рисунке. Горизонтальный раструб установите в кондуктор и просверлите отверстие, равное диаметру вертикальной трубы. Обрежьте заготовки, если это необходимо, и скрепите их между собой клеем на основе дихлорэтана. Используя шаблон, напильником придайте раструбу заданную форму и расточите его на конус.